Schoki-Test mit Frederic Blondeel VIII Chocolat NOIR PERU BRUTUS 75%

Lichtgeschwindigkeit 7584

am Samstag, den 16. September 2017

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Dietmar Moews meint:

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„Ein Blatt aus sommerlichen Tagen,

Ich nahm es so im Wandern mit,

Auf dass es einst mir möge sagen,

Wie laut die Nachtigall geschlagen,

Wie grün der Wald, den ich durchschritt.“

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(Theodor Storm 1817-1888; „Ein grünes Blatt“, ca. 1880)

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Ich probierte eine belgische Schokolade, Frederic Blondeel VIII Chocolat NOIR PERU BRUTUS 75%. Sie ist wirklich extrem zu teuer. Mit 6 Dollar 99 für 45 Gramm im Internetz-Direktmarketing – man glaubt es nicht. Ist das nicht etwa 15 Euro für eine normale Schokoladentafel? Im schönen Laden in Brüssel angeblicher Kaufpreis 5 Euro 70 für 45 Gramm. Das Gemisch ist nicht schlecht, wenngleich auch hier etwas getrickst wird. Sie wird von dem weltbekannten belgischen Chocolatier Frederic Blondeel in Manufaktur hergestellt und nennt sich auch BEAN to BAR, Produktionsort: Wulveringemstraat 27 – 8630 Veurne – Belgium.

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WWW.FREDERIC-BLONDEEL.BE

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Kurz vorab: Diese dunkle Schokolade ist eine ungewöhnliche Anrichtung. Sie wird als BEAN to BAR angesprochen – das heißt, der Chocolatier kennt die Plantage und bezieht die Kakaoschoten, die in seiner Manufaktur zu Kakaobohnen umgearbeitet werden, das heißt: Ausschälen, Verkleinern, Rösten, Malen bzw. und Conchieren, die Absonderung des Fettes als Kakaobutter, die feine Kakaozubereitung sowie eben das Einrühren / Einkochen, Würzen. Hauptbestandteil ist gemäß der Angabe 75 Prozent KAKAOMASSE, ZUCKER sowie KAKAOBUTTER plus SOJALECITHIN. Und das ist auch schon eine Qualitätsminderung – warum der Emulgator? Ansonsten ist diese dunkle PERU 75% PUR. Reißt man die Packung auf, kommt ein angenehm-gewürziger Schokolade-Geruch entgegen. Den Pappumschlag dieser nicht bruchsicheren 45 Gramm-Tafel kauft man im sehr edlen Schokoladenfachgeschäft bei Frederic Blondeel in Brüssel oder im Internetz, Das ist exklusiv. Wers nicht glaubt, muss zahlen.

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Als Selbstauskunft von Blondeel, the Belgian Chocolate-Maker, „…überrascht und begeistert die gefragtesten und besondersten Schokoladekenner. Blondeel begann seine Reise als ein Nachspeisen-Chef in sehr prestigträchtigen französischen Restaurants, bevor er im Jahr 1994 seine Lebensleidenschaft der Schokolade widmete. Im Juli 2012 fand Blondeel den antiken Santos Palace Coffe Roaster von 1953, den Röster seines Großvaters, denn er zusammen mit moderner Technologie ins Abenteuer seiner eigenen Hoch-Schokolade einsetzte. Frederic sortierte die veredelten Kakao-Bohnen und -Nüsse von Hand vollständig selbst, die er aus Costa Rica – Venezuela – Madagascar – Peru – Vietnam – Tansania, südwest Asien, Java und Neuguinea, Peru, Ghana, bezieht.

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„Frederic Blondeel Schokoladen sind jeden Tag in Belgien handhergestellt und werden auch nach Hongkong in das dortige Blondeel-Geschäft geflogen. Da der genuine natürliche Geschmack aller Sorten gilt, muss auch die Qualität aller anderen Zutaten entscheidend beachtet werden. Beispielsweise die besten Haselnüsse aus Piemont, Meersalz von der französischen Küste, Vanille aus Madagaskar, Kaffee aus Guatemala und mehr, für mehr als 100 Variationen Schokolade. Frederic Blondeels Selbstauskunft erklärt, wie entscheidend das Rösten für den außergewöhnlich einmaligen Geschmack ist, wenn es richtig gemacht wird, die beste Intensität der Costa Rica-Bohnen, die Note von Schwarzen Johannesbeeren der Ecuador-Bohnen, der fruchtige Geschmack von roten Früchten in Madagascar-Bohnen. Dazu innovative und kreative Schokoladendesigns aus verschiedenen Kakaos mit Früchten, Kräutern und Gewürzen, wie Chili, Basilikum mit Erdbeeren und Schwarze Johannesbeeren mit Cardamon …“

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Georg Bernardini „SCHOKOLADE – DAS STANDARDWERK“ hat diese belgische Schokolade getestet und kommt zu differenzierten, teils weniger bedeutenden Einschätzungen von BLONDEEL. Zu dieser „Dunkel: Peru Brutus 75% .. schreibt Bernardini:

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„Der Schokolade wurde der Zucker erst am Ende des Conchiers zugefügt, so dass der Zucker nicht geschmolzen ist. Im Grunde ist diese Schokolade Kakaomasse und Kakaobutter mit hinzugefügtem Zucker interessant, aber auch hier mit Fehlaromen und einem zu hohen Anteil von zugesetzter Kakaobutter: Dezente Aromen von Tabak. … Auch wenn ich es als eher ungünstig empfinde, dass auch im Hause Blondeel nur ein Teil der Produkte mit den eigenen Schokoladen gefertigt werden, ist es hier für Blondeel ..Qualität seiner Bean-to-Bar Schokolade ist einfach nicht gut und tatsächlich schlechter als die zugekaufte Kuvertüre.“

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Für mich als Schokoladen-Liebhaber ist eine Schokolade, die nicht zu hell, aber nicht ganz dunkel ist und Milch-Schokolade heißt, das Schönste von der Welt. Diese BLONDEEL PERU Brutus entspricht dem nicht. Sie ist ziemlich dunkel und mundet aber hervorragend. Die Kleinstmenge von nur 45 Gramm, die in sechs Querstreifen Bruchkanten hat, mit dem ausgeformten Schriftzug FREDERIC BLONDEEL verziert, ist ziemlich fett. Sie enthält Sojalecithin, da liegt die Gentechnologie drin und ist dem Tester äußerst unangenehm. Die uneindeutigen Angaben auf der Verpackung, mit us-amerikanischen Maßeinheiten, die keine Vergleichswerte bieten, legen den Schluss nahe, dass wir gar nicht informiert werden sollen – was sollte sonst die Inhalteangabe pro einzelnen Abbruchstreifen. Der Inhalt der 45 g Packung wirkt frisch und ist wie eine Vollkonserve datiert (mindestens bis 24. 10. 2018 haltbar). Diese Datierung ist nicht besonders fair. Der Kunde kann nicht sehen, wann sie gemacht wurde. Das gefällt nicht. Bemerkenswert ist das klare harte Knacken, beim Abbrechen oder Abbeißen. Die sinnliche Qualität und Wahrnehmung ist hochwertig. Und nun also eine Besonderheit: Die Schokolade zeigt den Kakaogeschmack als KAKAO mit relativ wenig Süße. Doch der besonders unzuckerige feine Auftritt ist hauptsächlich vom hohen Kakaoanteil dieser dunklen Mischung, aber ungewöhnlich dadurch, dass die Couverture zunächst geköchelt wird, ohne Zuckerung. Normaler Weise wird der Zucker mit ins Gemisch eingerührt. Der Zucker löst sich dabei auf. Anders hier – rührt man ganz fein kristallinen Zucker erst ganz zum Schuss ein. Der Estimat beißt also auf die Schokolade und hat quasi wie feine Glassplitter den Feinstzucker in der im Mund genossenden Schoko-Schmelzmasse. Dabei löst sich der Zucker dann auf. Und die zunächst sehr unsüße Kakaoschmackhaftigkeit (mit Tabaknote) wird dann süß geschmeckt. Das ist trickreich. Lenkt aber etwas davon ab, wie diese PERU-Ernte und -Röstung wirklich gelungen ist. Der Testeffekt liegt wirklich vordergründig bei diesem kristallinen Gezucker, quasi: PERU BRUTUS als Erlebnis-Schokolade.

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Die sehr chice Versandtaschen-Packung ist aus Pappe und weiß, einem gestanzten Fenster, in dem die in Zellufan innenliegende PERU BRUTS sichtbar ist. Ein graues Schild mit der römischen VIII 75%, feinem goldmetallischem Blondeel Lable, sogar ein winziges belgisches Tricouleurs Schwarz, Gelb, Rot, und eine kleine runde goldene Selbstklebe-Schließe für die Lasche der Versandtasche, durch die ein filigranes weißes Seidenbändchen gezogen heraushängt. Mit einfach Bandausziehen kommt die Lasche heraus, kann man die Packung öffnen und die dünne Tafel herausziehen. Selbstredend lässt sich dieses Gebinde wiederverschließen, was bei der 45 Grammladung kaum gefragt sein dürfte.

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Auf der Rückseite werden US-English und Französisch sogenannte Nutrition Facts aufgedruckt, in Grau auf Weiß, unleserlich zu klein, und ohne Gebrauchsanleitung völlig nutzlos

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Ferner: Nährwertangaben pro WIEVIEL GRAMM (durchschnittlich)?

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So was Unkommensurabeles, wie der Zahlensalat von Frederic Blondeel können nur Blender als kundenfreundlich meinen:

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Brennwert kj / kcal

Fett g

davon gesättigte Fettsäuren g

Kohlenhydrate g

davon Zucker g

Eiweiß g

Salz g

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Sowas wie Fairer Handel, ökologischer Anbau – ist bei BLONDEEL nicht angesagt.

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Nicht immer liege ich in meinem Testurteil nahe zu Georg Bernardini, wie hier:

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EMPFEHLUNG:

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Der Tester empfiehlt diese Schokolade probeweise. BLONDEEL PERU BRUTUS 75% ist mit 6 Dollar 99 für 45 Gramm bzw. 5 Euro 70 unverschämt hochpreisig, denn sie ist zwar witzig mit den Zuckerbeiß-Kristallen, hat aber doch nur mittlere Qualität. Sie ist zu fett. Muss allerdings gerade als belgischer US-Export-Artikel als dezent süße Chocolate beachtet werden. Während allerdings in den USA heutzutage viele kleine Extrem-Designer und Chocolatiers auf Genussmittelmessen auftauchen, die auch fast zuckerfreie Schokolade aufführen.

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Ich gebe vier von sechs Kakaobohnen – wie Bernardini. Ich finde indes die Schokolade gut und fein. Ich habe aber erhebliche Einwände gegen die Beimischung des Emulgators Sojalecithin, wegen der Soja-Genthematik und der Darmunfreundlichkeit des Emulgators, und allerdings ist der Kaufpreis eine Frechheit.

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Eine Kennzeichnung BIO trägt diese BLONDEEL nicht. Unter Umständen haben wir hier auch die anteilige Verwendung mit genmanipulierten und agrachemikalisch optimierten Rohstoffen, also Kakaobohnen, Zucker, Soja, zu tun.

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Mit der Kennzeichnung FAIR TRADE haben wir es hier auch nicht und nicht mit einem sozialverträglichen Handelsprodukt zu tun. Zur Herstellung wird weiter NICHTS mitgeteilt: Leider NEIN.

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FINE E COMPATTO

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Schoki-Test mit Rapunzel Krachnuß Milchschokolade mit Haselnüssen

Lichtgeschwindigkeit 7582

Vom Freitag, 15. September 2017

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Dietmar Moews meint:

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„Und seitab liegt die Stadt;
Der Nebel drückt die Dächer schwer,
Und durch die Stille braust das Meer
Eintönig um die Stadt.

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Es rauscht kein Wald, es schlägt im Mai
Kein Vogel ohn‘ Unterlass;
Die Wandergans mit hartem Schrei
Nur fliegt in Herbstesnacht vorbei,
Am Strande weht das Gras.

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Doch hängt mein ganzes Herz an dir,
Du graue Stadt am Meer;
Der Jugend Zauber für und für
Ruht lächelnd doch auf dir, auf dir,
Du graue Stadt am Meer.„

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(Theodor Storm 1817-1888; „Die Stadt“ 1852)

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Ich probierte eine deutsch-italienische Schokolade, RAPUNZEL Krachnuß Milchschokolade mit Haselnüssen und 38 Prozent Kakao. Sie wird für RAPUNZEL Naturkost in 87764 Legau, Deutschland, in Italien, ohne Angabe des Herstellers und des Herstellungsorts, produziert.

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Kurz vorab: Diese Vollmilch-Schokolade mit ganzen Nüssen und dem biologischen Etikett mundet sehr gut. Sie ist eine überdurchschnittliche Industrie-Massenware, kann allerdings durch das Hand in Hand-Prinzip durchaus als BEAN to BAR angesprochen werden. Hauptbestandteil ist ZUCKER. Reißt man die Packung auf, kommt ein angenehmer Schokolade-Vanille-Geruch entgegen. Die klassische 100 Gramm-Tafel kauft man in einem „Bio-“ oder „Naturkost-LADEN oder Reformhaus in Köln. Das ist exklusiv, kein Discounter, aber diese gute Qualität für ist 2 Euro 19 )Online) nicht zu teuer.

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RAPUNZEL beschreibt es so: „Zarte Vollmilchschokolade mit ganzen, gerösteten Haselnüssen. Das Aroma des hochwertigen, fair gehandelten Kakaos wird durch den charakteristischen, karamelligen Geschmack des Rapadura Vollrohrzuckers und einer Prise echter Bourbon Vanille abgerundet und verleiht der Schokolade eine ganze besondere Note. Das intensive Conchieren ist neben den wertvollen Rohstoffen das eigentliche Geheimnis des wahren Schokoladengenusses. Durch die Kunst des Conchierens entwickelt sich der anfänglich noch verborgene Reichtum an kakaoeigenen Aromen Stufe um Stufe bis zur vollen Entfaltung. Gleichzeitig entsteht vollkommene Feinheit und der unvergleichlich zarte Schmelz.„
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„…Die Geschichte beginnt 1.500 v. Chr. bei den Olmeken. Sie reicht vom schaumigen, bitteren Trunk Xocoatl der Azteken , der Kakaobohne als wertvolles Zahlungsmittel,, Statusgetränk der europäischen Adelshäuser im 16. Jahrhundert …“

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Für mich als Schokoladen-Liebhaber ist eine Schokolade, die nicht zu hell, aber nicht ganz dunkel ist und Milch-Schokolade heißt, das Schönste von der Welt. Diese Vollmilch-Nuß – mit angeblich 38 % Kakao – entspricht meiner persönlichen Vorliebe – wobei es nicht auf die höchste Qualitätsspitze ankommt, wenn die Komposition so schön stimmt wie hier RAPUNZEL. Sie ist schon ziemlich gezuckert, sie ist zu fett aber nicht talgig, sie enthält als Emulgator Sojalecithin, angeblich nicht genmanipuliert. Die als „Krachnuß“ bezeichneten Haselnüsse sind von ausgezeichneter, je, erstklassiger Qualität, knackig, frisch, überhaupt nicht ranzig oder zu stark geröstet. Die Blend-Kakaomischung aus der Dominikanischen Republik dieser fairen 100 g Packung wirkt nicht besonders frisch, sondern eher wie Dauerware, und datiert (mindestens bis 10. 07. 2019 haltbar). Diese Datierung ist nicht besonders fair. Der Kunde kann nicht sehen, wann diese RAPUNZEL gemacht wurde. Das gefällt nicht.

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Die sinnliche Qualität und Wahrnehmung ist solide. Zucker, Kakao, Schokolade, man schmeckt die VOLLMILCH und den KAKAO, dazu diese guten Haselnüsse – und bedauerlich Emulgator-Schleimigkeit, auf die der Genießling lieber verzichtete..

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Die 100 gr. Tafelpackung enthält die mittelbraune Süßstofftafel mit einem Bruchkanten-Relief oben, mit den klassisch-rechteckigen Bruchkanten. Die Unterseite ist ganz glatt, mit den herausragenden Haselnüssen. Die Konsistenz und der Schmelz sind befriedigend. Man beißt ab. Das Knacken ist nicht bedeutend. So ein Abbiss löst sich zwar leicht auf, die Kaumasse ist ein etwas schleimendes Gemisch – nennen wir es „Emulgat“. Insgesamt ist es aber keine Billigqualität, man schmeckt Aroma, natürliches Vanille. Cacaobutter und Vollmilchpulver. Die Bezeichnung natürliches Aroma ist in Verbindung mit allen Angaben von RAPUNZEL, zur Bio und Fair Trade Tradition auf der Packung, vertrauenserweckend, da heißt es auch innen, auf der weißen Innenseite der Hülle:

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„Seit RAPUNZEL die weltweit erste Schokolade aus kontrolliert biologischen Zutaten produzierte ist ein vielfältiges Sortiment entstanden. RAPUNZEL Schokolade steht für beste Qualität verbunden mit wertvollen, fair gehandelten Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau.

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Den Kakao beziehen wir von Kakaobauernkooperativen aus der Dominikanischen Republik- unserem Hand in Hand-Partner. Die Kakaobäume sind hier nicht als Monokultur gepflanzt, sondern eingebettet in die natürliche urwaldähnliche Umgebung unter großen Schattenbäumen.

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Der RAPADURA Vollrohrzucker und Cristallino Rohrzucker stammen ebenfalls aus fairem Handel und runden das Aroma der Schokolade durch ihre angenehme karamellige Note fein ab.

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Durch das intensive Conchieren entwickelt sich der anfänglich noch verborgene Reichtum an kakaoeigenen Aromen Stufe um Stufe, bis zur vollen Entfaltung. Gleichzeitig wird vollkommene Feinheit und der unvergleichlich zarte Schmelz erreicht….“

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Die etwas folkloristische Packung ist aus Umschlagpapier in hellrotbraun und dekorative bunte Vignetten sowie weiße Blockschrift, groß KRACHNUSS / Croc‘ nois, sowie das Hand in Hand Lable, dazu ein Abbruchstück, etwas über lebensgroß, und zwei Krachnüsse als Photo-Repro abgebildet. Da drunter in feinen Versalien der Helvetica MILCHSCHOKOLADE MIT HASELNÜSSEN. Innen hat sie das beliebte feine Silberpapier und ist damit frischhaltbar und wiederverschließbar.

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Auf der Rückseite wird Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch in unlesbarer Kleinstschrift aufgelistet:

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Nährwertangaben pro 100 g (durchschnittlich)

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Brennwert 2.534 kj / 504 kcal

Fett 45 g

davon gesättigte Fettsäuren 21 g

Kohlenhydrate 39 g

davon Zucker 37 g

Eiweiß 10 g

Salz 0,2 g

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Die Aufmachung hat bei dieser Sorte einer 100 Gramm Tafelschokolade von RAPUNZEL mehrere Werbesymbolen: Sowas wie Fairer Handel, ökologischer Anbau. Die Süßtafeln selbst sind innen in eine luftdichte feine Silberpapier-Folie eingeschlossen, die angenehm wirkt und durchaus wiederverschließbar ist.

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EMPFEHLUNG: Der Tester empfiehlt diese Schokolade gerne – sie wirkt fair, ist mit 2 Euro 19 nicht zu kostspielig und gibt ihr VIER von SECHS imaginären Kakaobohnen  – Georg Bernardini hat sie nicht getestet.

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FINE E COMPATTO

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Schoki-Test mit Chocolat BONNAT au Praliné noisettes 100 Grammes net

Lichtgeschwindigkeit 6108

Vom Dienstag, 15. Dezember 2015

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Dietmar Moews meint:

„Der eine fragt: was kommt danach?

Der andere fragt nur: Ist es recht?

Und also unterscheidet sich

Der Freie von dem Knecht.“.

(Theodor Storm)

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Ich probierte eine französische Chocolat BONNAT Chocolat lait au Praliné noisettes 100 Grammes net, 55% de cacao, bei 70% Chocolat und 30% Praliné noisettes, Bean to Bar hergestellt von dem Hersteller Bonnat Chocolatier, 8, cours Sénozan – BP 48 – 38502 VOIRON (Isère) cedex FRANCE.

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Kurz vorab: Dieses Nougat-Milchschokolade-Gemisch ist ungewöhnlich gut. Sie ist mit 5,20 EURO für 100 Gramm bei MANUFACTUM in Köln kostspielig, aber ausgewählt zu haben. Sie ist pur feinst und superlativ, ist insgesamt so weich bzw. fett, dass sie nicht knackt, aber sauber bricht, mit klarem Abbiss, ist vollkommen speziell kakaonussschmackhaft, dem Tester etwas zu süß – ohne weitere Aromen: extrem fein und begeisternd toll.

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BONNAT, das Unternehmen, wurde im Jahr 1884 von Félix Bonnat in Voiron gegründet. Bekannt geworden ist Bonnat durch sein Konfekt, besonders den „Pavés de Voiron“ (Pflastersteine aus Voiron), die schon im Jahr 1919 lange Reisen bis in die französischen Kolonien in Afrika, Indochina und Asien unternahm. … den Einsatz von Lecithin in Schokoladenprodukten lehnt er ab und scheut bei diesem Thema auch keine Konfrontation… Bonnat hat sich auf reine Ursprungsschokoladen spezialisiert … Zit. nach Georg Bernardini „Der Schokoladentester“ Seite 197. Diese „Praliné noisette“ wird angeblich nach einem alten Rezept des Gründers Stephane Bonnat, aus dem Jahr 1884, hergestellt.

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Bonnat gibt Sorten, Herkunftländer und Anbauregionen an – hier Cacao Indonésien.

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Diese Sorte von Bonnat Chocolatier ist eine „Bean to Bar“ gefertigte Hochqualität. Der französische Hersteller wird bei Georg Bernardini in seinem Schokoladen-Almanach „Schokolade – Das Standardwerk“ vorgestellt, und erhielt sechs von sechs möglichen Kakaobohnen – das ist superlativ und setzt BONNAT an die Spitze von allen getesteten Schokoladenherstellern. Bei „Dietmar Moews Schoki-Test in LICHTGESCHWINDIGKEIT“ stehen Bonnat Schokoladen eigentlich neben einer bestimmten Zotter und einer bestimmten Feodora ganz vorne.

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http://www.bonnat-chocolatier.com

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Für mich als Schokoladen-Liebhaber ist eine Schokolade, die nicht zu hell, aber nicht ganz dunkel ist und Milch-Schokolade heißt, das Schönste von der Welt. Diese mind. 55 % Kakao-Milchschokolade aus 70% Schokolade und 30% Nougat hat dem Tester einen idealen Kakaogehalt gebracht, ist nicht zu dunkel und ist viel besser als sogenannte Bitterschokoladen. Der Inhalt der 100 g Packung wirkt frisch, ist aber wie eine Vollkonserve datiert, wirkt als Komposition etwas zu fett, kakaogeschmacklich und nussig. Man schmeckt die VOLLMILCH und genießt die nicht weiter gewürzte Komposition.

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Die klassische 100 gr. Tafelpackung enthält die Schokoladentafel mit einem Bruchkanten-Relief oben, darauf ein geprägtes größeres Mittelteil mit den Schlagworten BONNAT und VOIRON. Die Unterseite ist glatt. Die Konsistenz und der Schmelz sind gerade so weich, dass man sie noch brechen kann. Man beißt ab und lutscht ganz leicht im Mund. So ein Abbiss löst sich ganz leicht auf, aber die Schokoladenmasse verkleistert nicht, wie es viele Nougatgemische auf dem Kunstmarkt an sich haben. Hier muss Nichts schmelzen. Insgesamt dominiert die weiter nichtaromatisierte Geschmacklichkeit – man braucht keine Zusatzaromen, keine Vanille, kein Lecithin – der Cacao und die staubfein gemahlenen Haselnüsse. BONNAT liefert zweifelsfrei Welt-Spitzenkunst.

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Die Aufmachung hat bei dieser Sorte einer Tafelschokolade von BONNAT die verlässlich einfache, optimale und praktische Verpackung eines frischen Lebensmittels – kein Vakuum, keine Konservierungsstoffe – haltbar laut Kennzeichnung mindestens bis: Dezember 2016.

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Ein schöner goldbronzener Papierumschlag mit schwarzen und grünen Kunstschriften, der bekannten gestochenen Stadtansicht der Ursprungsstadt Voiron (Isère) sowie feine grünfarbene Verzierungen sowie rückseitig ein vergoldetes Familienwappen mit dem Sinnspruch: VIS MEA / In LABORE.

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Ausgepackt findet sich die Tafel in außen silbrig-metallisiertes beschichtetes innen schlichtweißes Papier, sinnvoll und damit auch noch mal gut erneut zu verschließen.

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Die Werbetexte in vielen Schrifttypen und Schriftgrößen auf dem Außenkarton sind lesbar, die Bestandtteile und Nährwerte-Tabelle in Schwarz auf Weiß:

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Es heißt da: „Pour Croquer“ – zum Knacken / Brechen ; „Chocolat Pur beurre de cacao“; „Ce qui fait du bien au palais ne fait pas de mal á l’ame“

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„Die frischgeöffnete Bonnat Schokolade riecht wunderbar und dezent, wie es besser nicht geht.“

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Der Kaufpreis liegt mit 5 Euro 20 für 100 Gramm hoch und ist doch für ein superlatives Schokoladenerlebnis preisgünstig. Köln – die schöne Stadt – wo man sowas bei Hernando Cortez kaufen kann. Aufmachung und Verpackung sind passend. Die innere Chrompapier-Aufmachung ist nicht so schön wie feine Silberfolie. Das macht ordentlich Abfall als Verpackung.

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CHOCOLAT BONNAT Chocolat lait au Praliné noisettes, 55% de cacao teilt folgende Zutaten auf der Rückseite der äußeren Papierhülle in Französisch, Deutsch und Englisch der Schokolade aus Cacao Indonesiéns, gefolgt von Pralinésau noisettes, jeweils mit dem größten Anteil beginnend:

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Chocolat (70%): Beurre de cacao, sucre, cacao, poudre de lait,

Praliné (30%): Noisettes grillées, sucre

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Analyses nutritionnelles pour 100g / Nährwertanalyse pro 100g: Energie 2576 kj / 621 kcal; Fett 47,9 g; davon gesättigte Fettsäuren 27,46 g; Kohlehydrate 41,9 g; davon Zucker 32,5 g; Eiweiß 6 g; Salz 0,08 g.

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Auffällig gegenüber der höchstbewerteten Spitzensorte Bonnat 55% ist der vergleichsweise hohe Eiweißanteil.

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EMPFEHLUNG: Der Tester empfiehlt diese Schokolade schon wegen der einzigartigen Feinheit herausgehoben:

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Hiermit lernt der Mensch, was qualitativ überhaupt möglich ist. KEINE Zusatzaromen, nichts KÜNSTLICHES, hoher Kakaogehalt, etwas höherer Fettgehalt, stimmiger Zucker-Anteil, viel Eiweiß und die Spur Salz. Georg Bernhardini hat es in seiner Empfehlung kernig getroffen!

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Georg Bernardini der Schokoladentester erwähnt diese BONNAT in seinem Schokoladentester-Buch im Einzeltest und gibt den von ihm getesteten BONNAT-Schokoladen 6 von 6 Kakaobohnen.

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BERNARDINIS Fazit: „Die Qualität der Bonnat-Produkte hat mich überzeugt…“

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BERNARDINI Empfehlung: “Die Ursprungsschokoladen sind für Liebhaber reiner dunkler Schokolade empfehlenswert. Die hochprozentigen Milchschokoladen eignen sich für diejenigen, die keine dunkle Schokolade mögen, aber in den Genuss eines kräftigen Kakaoaromas kömmen möchten …“

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Blätter Neue Sinnlichkeit

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Das neue Heft und genäht,Numero 67 erschien im November 2015 und trägt den Untertitel:

Blätter für Trost durch annehmlich gemachte Wahrheiten

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Staatskrise Bayern: Minister Bausback veralbert den Fall Mollath

Lichtgeschwindigkeit 5287

vom Donnerstag, 22. Januar 2015

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Gestern, am 21. Januar 2015, brachte die Süddeutsche Zeitung auf der Titelseite die Notiz:

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„Die Mollath-Paragrafen werden geändert“.

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Heute, am 22. Januar 2015, bringt die Frankfurter Allgemeine Zeitung ein Interview von FAZ-Autor Albert Schäffer mit dem bayerischen Justizminister Winfried Bausback (CSU).

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FOCUS.Online bringt heute eine Ankündigung eines Sachbuches des Mollath-Strafverteidigers Dr. Strate, „Der Fall Mollath“, Verlag orell füssli 2014,  wo es heißt:

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„Gustl Mollaths früherer Anwalt Gerhard Strate stellt Justiz und forensischer Psychiatrie ein verheerendes Zeugnis aus.

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Bislang ist mir wirklich noch kein Fall untergekommen, wo so massiv gegen Recht und Gesetz verstoßen wurde“, sagte Strate dem „Münchner Merkur“ (Donnerstag) über den Fall des Nürnbergers Mollath, der zu Unrecht mehr als sieben Jahre in der Psychiatrie saß. Auch in seinem neuen Buch „Der Fall Mollath“ spricht der Hamburger Strafverteidiger von „Justizmord“ und meint damit die Absicht, im Namen des Gesetzes das Gesetz zu brechen, um jemanden etwa seiner Freiheit zu berauben. „Dieser Fall zeigt recht einzigartig, in welch massiver Weise Unrecht praktiziert wurde“, sagte Strate der Zeitung.

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Die taz berichtet heute, Bundesjustizminister Heiko Maas  kündigt ein „LEX MOLLATH“ (ein Mollathgesetz) an. Laut Maas (SPD) sollen Zeiträume der Unterbringung verkürzt werden.

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Auch Maas vertuscht, dass Mollath nicht falsche Gesetze ursächlich waren, sondern eine Kaskade gesetzbrecherischer Richter, Gutachter, Staatsanwälte, Ärzte, in und um Bayern waren, die die kriminelle Ehefrau Mollaths unterstützten.

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FERRARI POKAL MOLLATH

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Dietmar Moews meint: Die Presse ist frei, auszuwählen, zu formulieren, hervorzuheben,gewichte zu verschieben, zu lügen – ja, hier haben wir erneut den zweifelhaften Fall:

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Wer hat die Überschrift zu dem FAZ-Online-Bericht / Interview Albert Schäffer mit Justizminister

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„DER FALL MOLLATH – Es ist Vertrauen verloren gegangen“

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Der Staatskrisen-Justizminister Winfried Bausback verstärkt die bayerische Absurdität indem er zum „Fall Mollath“ jetzt sagt:

„Der entscheidende Gesichtspunkt ist also die Gefährlichkeit?

Es muss immer eine Abwägung zwischen den Freiheitsrechten des Täters und den berechtigten Schutzinteressen der Gesellschaft stattfinden. Mir geht es darum, dabei den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz im Gesetz stärker zu verankern….“

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Dietmar Moews meint: LÜGENPRESSE ist auch, wenn die Redakteure einfach ignorieren, welche semantischen Bullshit-Ballungen sie erfinden und fortschreiben:

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Wenn also die Hookline „Mollath“ als ein Reizwort missbraucht wird, wäre doch eine gewisse Verantwortung verlangt, für die Abgrenzung von der Staatskrise Bayerns im Justizskanal Mollath, gegenüber irgendwelchen Ausscheidungen des Ministers Bausback herauszustellen.

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Hier berichten jetzt also die Lügenpresse – nämlich welcher Rezipient kann schon alle Medien vergleichen, wenn es eine Kampagne-Mollath gibt, wie nämlich heute:

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„Mollath-News“ bei Google – und schon geht es rund.

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Bausback und Schäffer von der FAZ versuchen hier eine Mär der Reform von „Mollath-Paragrafen“ ins Gespräch zu bringen, wo es um „psychisch kranke Täter“ geht. Mollath war wurde aber von kriminellen Straftätern zu einem psychisch gesunden Opfer gemacht:

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gewissermaßen „Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) versus „Annemarie Leutheusser-Schnarrenberg-Rotenberger-Baumchaussee (FDP) – summa summarum Winfried Bausback (CSU). Haben wir gelacht.

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Der Fall Mollath war ein Skandal einer jahrelangen Kaskade von Gesetzesübertretungen, Rechtsbeugungen, Freiheitsberaubung, Gutachterbetrug, Amtsanmaßung, Körperbverletzung, schließlich abschließend Rufmord durch Wiederaufnahmeverfahrens-Freispruchs-Begründung in Regensburg im Jahre 2014 für Gustl Mollath.

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Und jetzt setzen die Lügenpresse und Minister Bausback einen neuen Skandal in die WELT:

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Sie behaupten, Mollath habe Schaden gelitten, weil rechtliche Kautelen reformbedürftig seien.

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Nein – der Prozess hat es einwandfrei ergeben: Es waren zahlreiche Kaskaden von Hand-in Hand-Rechtsbrechern jahrelang gegen Mollath in Nürnberg, Bamberg, Bayreuth, Regensburg und München tätig, ja bis Berlin.

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Und die informellen Akteure der illegalen Geldschiebereien von Nürnberg nach Zürich, der Hypobank, der einschlägigen Mollath-Rotarier – die werden weiterhin vertuscht und werden nicht zur Rechenschaft gezogen:

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Ich sage nur: Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand (bei verjährung).

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Und dann „volle Rehabilitierung für Gustl Mollath“ sowie volle Schadensersatzleistungen an Gustl Mollath sowohl privat wie staatlich.

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Was bilden sich diese dämliche Frankfurter Allgemeine Zeitung mit Autor Schäffer, mit Herrn Jürgen Kaube als Herausgeber denn weiterhin ein, im Stile von Marie Katharina Wagner und Helene Brubowski zu mobben?

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„Der Fall Mollath“ – das sollten sie jetzt langsam richtigstellen, statt lügenpresseartig weiter zu lügen – war und ist Dienstklassen-Kriminalität und vielfältige Amtsmissbräuche.

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