Schoki-Test mit DOMORI 70% CRIOLLO CACAO

Mai 24, 2019

Lichtgeschwindigkeit 9233

am Samstag, den 25. Mai 2019

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Dietmar Moews meint:

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Living in a world where the flesh is cheap

Body touches body but it's only skin deep
I can hold you in my arms every time that you weep
But we've lost that emotional flow

Living on a planet full of emptiness
With maximum exposure full of sleaziness
But the makeup on your face can't disguise loneliness
Where designer feelings are in vogue, what do they know?

Darlin', darlin', how do I get close to you when I'm
Trying, trying, my heart is reaching out to you
How do I get close to you?

In a world without feeling, where words have no meaning

If I were lying, lying, I'd have more chance of reaching you but I'm
Crying, crying, but I can't get my message through
How do I get close to you?

Get close to the sinners trying hard to repent
Get close to the homeless wasters and the innocent
Get close to the souls ignored and forgotten by the establishment
People get afraid to touch in case it rubs off on them
Gotta get close, yeah people gotta stay close, close
People gotta stay close

Though we seem together, it's breaking my heart
This world is full of barriers that keep us apart
Keep it superficial before feelings can start
In a world that's all glitter and glow, what do they know?

Darlin', darlin', I can't communicate to you without
Crying, crying, I can't get a message through
How do I get close to you?
How can I get close?
How can I get close?
Darlin', darlin', how do I get close to you when you're
Surviving, surviving, in a world that's making us confused
Guess I'm afraid of losing you
In this world without feeling
Somehow we gotta stay close"

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(Ray Davies geb. 1944; 1989, „How do I get close?)

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Zu berichten ist von einem erfolgreichen Schokoladentest in Köln. Wo der weltberühmte Spitzenchocolatier DOMORI aus 72/74 Via Pinerolo 10060 None /Torino Italia, aus der gruppo illy.

 

Ich probierte von den Pur-Schokoladen – bean-to-bar – von DOMORI der Produktbezeichnung CACAO CRIOLLO 70%. Diese Sorte wird unter anderem als Carré Chocolat von 25 gr zum Preis von 6 Euro 50 – zu Deutsch: Edelbitterschokolade – angeboten.

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Kurz: Es gehört zu den herausgehobenen Erlebnissen eines Schokoladengenusses – und auch eines Tests: Diese DOMORI. Sie ist dunkel, pur und allerfeinst. Besonders bemerkenswert ist der konkrete zusätzliche Fruchtgeschmack des hier verarbeiteten Kakaos nach – subjektiv so empfunden und genannt – Mandeln und Toffee. Das ist sehr beeindruckend, denn es wirkt keineswegs aromatisiert.

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Der Schokoladenspaß mit DOMORI war nun wiederum so, wie schon beim ersten Test im Jahr 2014: Das flache Karrée des 25-Grammgebindes besteht aus weißer Pappe, hat eine blattgoldene Seitenkante sowie -umrandung, zum Wiederverschließen. Es ist ein weißgeprägt, fein strukturierter Karton in verschiedneen Glanzstufen. Oben links ein weiteres Kleinquadrat in dunkelrot mit dem goldgedruckten DOMORI-Titelwort. Der ganze Karton ist also reinweiß. Hinten drauf sind in winzigem Schriftgrad alle wichtigen Angaben schwarz auf weiß, mit Lupe, zu lesen: Rezept, Geschäftliches, Nährwerte – in Italienisch, Englisch, Deutsch und Französisch. Das in vier Quadrate durch lineare Bruchkanten aufgegliederte Täfelchen liegt in einer etwas peinlichen metallic-goldfarbenen, innen silbernen Vakuumplastiktüte, die nach dem Öffnen unschön herumhängt. Diese Innenhülle passt nicht zur sonstigen Höchstqualität des DOMORI-Auftrittes,

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Diese Sorte CRIOLLO ist sehr sehr höchstfeine Schokolade. Hinsichtlich der Feinheit des Kakaomehls ist sie gefühlt das Staubfeinste aller hier getesteten Sorten. Sie lässt sich klar und ganz sauber brechen. Es entstehen Geschmacksunterschiede als Qualitätsunterschiede, die aber nicht von dieser Feinstaublichkeit herrühren, sondern anscheinend von der konkreten Plantagen-Fauna sowie der Röstung und bis in die Schokolade hineinschmeckende säuerliche Fruchtigkeit, des Kakaos (oder eines Aromas?), fast wie „Mandel oder Toffee“. Entsprechend fein löst sie sich im Mund, lässt sich wunderbar schlucken und auch verschlingen, keine Fäden, keine Störungen. Meine Test-Criollo war mit der Terminangabe 31/05/2020 noch lange unter dem angegebenen Zeitlimit, des Bestgeschmacks. Insgesamt ist diese Edelbitterschokolade rein aus der Kakaosorte Criollo, womit Anbauregionen nicht bezeichnet ist. Sie ist mit Rohrzucker dezent gesüßt, ohne weitere Aromatisierungen. Der Geschmack ist nicht süß. Trotz, und durchaus stets mitbedingt der Gewohnheit überwiegend stark gesüßte und vanilleierte Industrieschokoladen zu essen, ist diese Sorte CRIOLLO absoluter Spitzengenuß.

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Wollte ein Chocolatier seine eigenen Qualitätsvorstellungen schärfen, wäre eine solche DOMORI jedenfalls als ein Beispiel zur Probe geeignet, zu erleben, was geht.

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Kurz: hellauf begeistert war ich und setze sie auf den Vorderplatz.

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Für 6 Euro 50 für das hübsche kleine 25 Gramm Quadrat hat man einen kostspieligen edlen Kick. DOMORI ist wirklich herausragend.

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Das Design der Verpackungen ist immer Geschmackssache. Immerhin finde ich, die kleinen Packungen sehen wunderbar aus, sind nicht zu kostspielig, aber praktisch. Die Beschreibung und die Angaben sowie Herstellungsdatum und Haltbarkeit sind professionell.

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Beim wortfreudigen Adjektivierer und Schokoladentester Georg Bernhardini lesen wir auf Seite 340 zu den Fruchtaromen: „Hergestellt mit einer weiteren Sorte von Ocumare-Kakaobohnen aus Venezuela. Native dunkle Schokolade mit einem wilden und etwas unkontriolierten Geschmacks- sowie Aromaspektrum. Mit Aromen von Tabak und Leder. Noten von Nüssen und unreifen Papaya sowie Pilzen“

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Bei Dietmar Moews heißt es „Schwarze Johannisbeeren“.

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Bernardini schreibt weiter: „Domori bleibt bei dunkler Schokolade der Maßstab aller Dinge. Nicht jede Schokolade ist ein Volltreffer, jedoch kann insgesamt kein anderer Hersteller dieses hohe Niveau vorweisen und setzt damit Maßstäbe… diese Domori-Schokoladen dürften als Benchmark von Domori-Schokolade oder von Schokolade generell angesehen werden….“

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Empfehlung von Georg Bernardini:

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„Die Ursprungsschokoladen empfehlen sich allen Liebhabern reiner dunkler Schokolade, die hochprozentigen dunklen Schokoladen allen Chocoholics. Hier muss man die IL 100% probiert haben. Nougatliebhaber sollten auf jeden Fall die Aufstriche und das Giandujotto probieren. Sie sind eine Sünde wert.

Liebhaber veredelter weißer Schokolade kommen an DOMORI nicht vorbei. Die Biancomenta bleibt einem noch lange in Erinnerung.“

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Zutaten: Kakaomasse und Rohrohrzucker (glutenfrei)

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Durchschnittliche Nährwerte auf 100 Gramm:

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Energie Kcal 554 Kj 2304

Fett 37,0 g

gesättigte Fettsäuren 14,0 g

Kohlenhydrate 42,0 g

davon Zucker 29,0 g

Ballaststoffe 8,5 g

Eiweiß 9,0 g

Salz 0,14 g

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Bernardini gibt im Jahr 2013 SECHS von SECHS Bewertungspunkten.

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BEWERTUNG: DOMORI Criollo 70% Cacao erhält dringende Empfehlung des Testers Dr. Dietmar Moews und SECHS von SECHS Mandeln.

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FAZIT: DOMORI zu testen ist ein großes Vergnügen. Und der Kaufpreis ist eine klare Ansage. LEISTUNG wird ungewöhnlich erbracht – HOCHPREIS wird verlangt, 6,50 für 25 Gramm – bei allem Respekt für hochwertige Rohstoffe und unter schrecklich ausbeuterischen Arbeitsbedingungen produziertem Rohrohrzucker macht – (beim letzten Test zahlte ich 8,30 EURO und kam dadurch vergleichsweise für die allgemein industriell üblichen 100-Gramm im Handel – auf einen Verkaufspreis von 33 EURO und 20 Cent – hier also nur 26 EURO auf 100 Gramm.

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https://www.youtube.com/watch?v=CnIzy2ZG7No

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Schoki-Test mit STORATH FLORENTINER EDELVOLLMILCHSCHOKOLADE 41% KAKAO + MANDELN

Mai 19, 2019

Lichtgeschwindigkeit 9220

am Montag, den 20. Mai 2019

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Dietmar Moews meint:

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Well I’m gonna -a write a little letter
I’m gonna mail it to my local D.J.
it’s a jumpin‘ little record
I want my jockey to play
Roll over Beethoven
I gotta hear it again today

You know my temperature’s risin‘
And the jukebox’s call’s a fuse
My heart beatin‘ rhythm
And my soul keep-a singing the blues
Roll over Beethoven
And tell Tchaikovsky the news

I got a rockin‘ pneumonia
I need a shot of rhythm and blues
I Think I caught the athritis
Sittin‘ down
by a rhythm review
Roll over Beethoven
They rockin‘ in two by two

.
Well if you feel and like it
Go get your lover then reel and rock it
Roll it over then move on up, yes-a
Try for further then
Reel and rock with 
one another
Roll over Beethoven
And rockin' in two by two

Early in the mornin'
I'm a'givin' you my mornin'
Don't you step on my blue suede shoes
Hey diddle-diddle, I'm-a play my fiddle
Ain't got nothing to lose
Roll over Beethoven
And tell Tchaikovsky the news

You know she wig's like a glow worm
Dance like a spinnin' top
She's got a crazy partner
Oughta see 'em reel an rock
Long as she got a dime
The music will never stop

Roll over Beethoven
Roll over Beethoven
Roll over Beethoven
Roll over Beethoven
Roll over Beethoven
Dig to these rhythm and blues"
.

(Chuck Berry 1926-2019; 1956 „Roll Over Beethoven“)

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Ich probierte eine STORATH FLORENTINER EDELVOLLMILCHSCHOKOLADE 41% KAKAO + MANDELN, hergestellt und verpackt von Confisierie Storath AG Pralinen Manufaktur St.-Martin-Straße 18 D-96110 Schesslitz/Stübig

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www.confiserie-storath.de

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Kurz vorab: Diese Schokolade von Storath ist eine Besonderheit der Confisserie. Der Name FLORENTINER sagt es direkt und konkret. Was man aus dem Kuchenladen als „Florentiner“ kennt, hat hier in der äußerlichen Mimik einer Tafel Vollmilchschokolade, eine LUXUS-Ausführung erhalten. Mit 6 EURO 90 haben wir da schon eine üppige Schicht von zuckerkaramellierten Mandelplättchen trägt eine Couvertüre-Bedeckung – aber diese Schokolade ist, anders als meist bei Florentiner-Konditorei keine minderwertige Schokobeschichtung, besonders fein – allerdings auch unter Zuasatz von Soja-Lecithin als Emulgator. Diese Storath Florentiner Edelvollmilchschokolade ist kostbar und auch extrem teuer; sie wird von Storath nicht als bean to bar bezeichnet. Sie duftet intensiv beim Öffnen der Vakuum-Zellufan-Packung und ist eine überraschende Enttäuschung, als 41-prozentige süße Milch-Schokolade mit diversen aromatischen Zusätzen, wie Orangeat, Belegkirschen, Honig, Glykosesirup, Butter, Vanille. Das Rezept ist eher Kuchen als Schokolade. Das bedeutet auch, sie schmeckt wenig nach dem Kakao selbst, vielleicht mehr nach dem Milchpulver und ist erheblich zu süß. Man hat ein klassisches 100 Gramm Gebinde, den Hauptbestandteilen nach hauptsächlich: Mandel, Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Sahne, Orangeat, Belegkirschen, Honig, Glykosesirup, Butter, Emulgator (Sojalecithin, natürliche Vanille, Kakao: 41% min, – 0,09 Gramm Salz auf 100 Gramm Schokolade ist so erwähnt, kann so sein.

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Laut „SCHOKOLADE – DAS STANDARDWERK“ (Seite 741-743) Johannes Storath ist einer der ganz wenigen Confisseure in Deutschland, der sich auch mit dem Conchieren der Schokolade intensiv auseinandersetzt. In seiner kleinen Produktion in Bamberg betreibt der aus dem fränkischen Dorf Stübig stammende gelernte Koch eine kleine UniversalConche. Diese Maschine verfügt über eine integrierte Kugelmühle, die es ihm ermöglicht, auf eine einfache Art und Weise seine eigene Schokolade zu conchieren. Zwar bleibt ihm der nicht unwichtige Schritt des Röstens verwehrt, er versucht jedoch das Beste aus dem zu machen, was er an fertiger Kakaomasse erhält …“

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Storath teilt folgende Zutaten auf der Rückseite der äußeren Papphülle in Deutsch und English, jeweils mit dem größten Anteil beginnend, mit:

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Über die Herkunft und das Anbauland des Kakaos dieser dunklen Schokolade wird nichts mitgeteilt, Conchier- oder Rührzeiten werden ebenfalls nicht auf der Verpackung angegeben.

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Nährwertangaben und Kalorien sind auf 100 Gramm bezogen wie folgt vermerkt:

Energie 2292 kj / 550 Kcal

Fett 36 g

davon gesättigtes Fett 18 g

Kohlenhydrate 48 g

Rohrzucker 45 g

Eiweiß 6,2 g

Salz 0,09 g

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Das Haltbarkeitsdatum mit Qualitätsgarantie lautet auf 17.02.2020. Sie ist frisch und schmeckt auch frisch.

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Die Tafel liegt in innen Vakuum-Plastikfolie. Das Abbrechen, Knacken bei Wohnungsheizungstemperatur durch das teils gummiartige Mandel-Honiggelage, ist aber gut und lässt sich sauber teilen, ohne zu kleben. Es knackte einwandfrei.

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Die äußere Aufmachung in der länglichen 100 Gramm-Tablette“ ist in eine uni-braun-lackierte bedruckte Pappschachtel, wiederverschließbar. Sie hat einen beige-farbenen Selbstkleber, dunkelbraune Schrift, Alles rechtwinklig angeordnet, beige-farbenes Quadrat mit STORATH-Lable vorne sowie die Kelinangaben, Nährwerttafel, Haltbarkeitsgarantie, kein FAIR-TRADE und keine Umwelt- und Bio-Labels.

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EMPFEHLUNG: Der Tester empfiehlt diese STORATH FLORENTINER EDELVOLLMILCHSCHOKOLADE 41% KAKAO + MANDELN zur Probe. Sie ist besonders fein, aber nicht pur und teils nicht hochwertig, mit 6 EURO 90 für 100 Gramm FLORENTINER, nun, schon teuer.

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FAZIT und BEWERTUNG: Diese STORATH FLORENTINER EDELVOLLMILCHSCHOKOLADE 41% KAKAO + MANDELN erhält am 19. Mai 2019 DREI von SECHS Punkten (der Punktabzug wird gegeben, weil FAIR-TRADE und die Genmanipulationsangaben fehlen). Mit dem Emulgator Soja Lecithin ist diese STOGATH überteuert.

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Ich möchte noch anmerken, wenn die Fragen nach ÖKO-SIEGEL, FAIR-TRADE und so weiter gestellt werden.

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Wer hohe Qualität inhibieren und genießen will, muss nicht nur viel zahlen, sondern er muss Wissen und Erfahrung haben, um letztlich selbst zu beurteilen, ob ein Einzelhändler und ein Chocolatier echt, gut und anständig arbeiten. Denn oft bzw. meist fehlen den Produkten die prominenten Lables der E U oder von namhaften selbsternannten NGO-Gütesiegel-Beschützer.

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Das Problem für kleine Qualitätshersteller ist, dass diese angeblichen Qualitätslabels für industrielle Produzenten die große standardisierte Stückzahlen herstellen – wo also tonnenweise braune Zuckerfett-Massen aus Fließbändern kommen, die an sich nicht hochwertig sind und hart ausbeuterisch, von der Plantage bis zum Sortimenter im Discount, entstehen.

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Schoki-Test mit AMEDEI TOSCANO BROWN CIOCCOLATO AL Latte 32% Cacao

Mai 12, 2019

Lichtgeschwindigkeit 9203

am Montag, den 13. Mai 2019

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Dietmar Moews meint:

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>Ich laufe auf zerrissenen Sohlen<,

schrieb dieses großes Weltgenie

in seinem letzten Brief – dann holen

sie ihn nach Jena – Psychiatrie.

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Ich kann mir keine Bücher kaufen,

ich sitze in den Librairien:

Notizen – dann nach Aufschnitt laufen: –

das sind die Tage von Turin.

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Indes Europas Edelfäule

an Pau, Bayreuth und Epsom sog,

umarmte er zwei Droschkengäule,

bis ihn sein Wirt nach Hause zog.“

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(Gottfried Benn 1886-1956 ; 1936 „Turin“):

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Ich probierte eine AMEDEI TOSCANO BROWN CIOCCOLATO AL Latte 32% Cacao, hergestellt und verpackt von AMEDEI srl. Via San Gervasio, 29 – 56025 La Rotta – Pontedera (Pisa), Italy

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www.amedei.it

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Kurz vorab: Diese Schokolade von Amedei ist nicht kostbar aber extrem teuer; sie wird von Amedei als bean to bar bezeichnet. Diese duftet gut beim Öffnen der Packung und ist eine überraschende Enttäuschung, als 32- prozentige süße Milch-Schokolade, ohne weitere Aromenzusätze. Das Rezept ist jedenfalls pur. Das bedeutet auch, sie schmeckt, auch oder gerade ohne Vanille, wenig nach dem Kakao selbst, vielleicht mehr nach dem Milchpulver. Man hat ein längliches 50 Gramm Gebinde, den Hauptbestandteilen nach hauptsächlich: Rohrzucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, – 0,34 Gramm Salz auf 100 Gramm Schokolade ist so erwähnt, kann so sein.

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Das Unternehmen trat laut „SCHOKOLADE – DAS STANDARDWERK“ (Seite 165-167) „Amedei ist ein Unternehmen der mittleren Generation, dessen Gründer als Visionäre und Wegbereiter der neuen Schokoladenkultur betrachtet werden können. Bereits Anfang der 1990er Jahre widmete sich das Geschwisterpaar Cecilia und Alessio Tessieri der Welt des Kakaos. Die Aufgabenteilung unter den Geschwistern schien klar abgestimmt zu sein: Alessio war hauptverantwortlich für den Einkauf der Kakaobohnen, zumeist direkt in den Ursprungsländern, und für den Vertrieb. Cecilia, Maitre Chocolatier, war verantwortlich für die Produktion und wohl auch auch der kreative Part. Es schien alles hervorragend zu funktionieren, bis die ersten Gerüchte einer Trennung der Geschwister aufkamen. Meinen Informationen nach schied Alessio Tessieri bereits Ende 2009 aus dem Unternehmen aus….

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Jahrelang hatte Amedei das Monopol auf den Einkauf von Chuao-Bohnen aus Venezuela. Daher gab es lange Zeit Chuao-Schokolade nur von Amedei. Mittlerweile ist diese Exklusivität nicht mehr gegeben und zahlreiche Hersteller haben Zugriff auf diese edlen Bohnen. Das Ende der prestigeträchtigen Exklusivität ist für Amedei sicher ein Verlust … Sehr interessant ist der direkte Vergleich des fertigen Produkts unterschiedlicher Hersteller, da derselbe Kakao die Basis bildet, teilweise sogar aus derselben Charge.

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Amedei teilt folgende Zutaten auf der Rückseite der äußeren Papphülle in Italienisch, English, Deutsch, Schwedisch, jeweils mit dem größten Anteil beginnend, mit:

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Über die Herkunft und das Anbauland des Kakaos dieser dunklen Schokolade wird nichts mitgeteilt, während in der allgemeinen Firmenlegende noch auf Venezuela hingewiesen wird -, Conchier- oder Rührzeiten werden ebenfalls nicht auf der Verpackung angegeben.

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Nährwertangaben und Kalorien sind auf 100 Gramm bezogen wie folgt vermerkt:

Energie 2401 kj / 577 Kcal

Fett 41 g

davon gesättigtes Fett 26 g

Kohlenhydrate 44 g

Rohrzucker 37 g

Eiweiß 8,0 g

Salz 0,34 g

 

Das Haltbarkeitsdatum mit Qualitätsgarantie lautet auf 15.01.2020, Herstellungsdatum ebenfalls: 20.11. 2018. Sie ist damit frisch und schmeckt auch frisch.

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Die Tafel liegt in innen silbrigglänzender, außen Neapelgelb dunkel lackierten Vakuum-Plastikfolie. Das Abbrechen, Knacken bei Wohnungsheizungstemperatur, ist gut und lässt sich sauber knackig brechen, ohne zu kleben. Es knackte einwandfrei.

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Die äußere Aufmachung in der länglichen 50 Gramm-Tablette“ ist in eine uni-coelinblau-lackierte bedruckte Pappschachtel, wiederverschließbar. Sie hat ein schwarzes, golden beschriftetes, rechtwinklig umrandetes AMEDEI-Schrift-Lable vorne sowie hochglänzendgoldene und weiße Schriften, so „L“ und „Cioccolato Latte Milk Chocolate“ .. 50 g“.

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Die unlesbar kleine Schrift auf der Rückseite ist etwa 7 Punkt und schwarz auf dem eierschalfarbenem Grund. Und in bescheidener LOGO-Gestaltung von „Kosher/Dairy“.

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EMPFEHLUNG: Der Tester empfiehlt diese AMEDEI TOSCANO BROWN CIOCCOLATO 32 prozentige Schokolade zur Probe. Sie ist leider nicht besonders fein, pur und hochwertig, aber allerdings mit 6 EURO 50 für 50 Gramm viel zu teuer. Das ist auch im Vergleich zu anderen Amedei Sorten lächerlich.

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FAZIT und BEWERTUNG: Diese AMEDEI TOSCANO BROWN CIOCCOLATO 32% erhält am 12. Mai 2019 ZWEI von SECHS Punkten (der Punktabzug wird gegeben, weil FAIR-TRADE und die Genmanipulationsangaben fehlen). Es fehlt überhaupt die Ausstrahlung, Etwas Kostbares zu bekommen, anstatt schlampiges, überteuertes Zeug – das wäre hier schön.

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Ferner erteile ich dem Verkäufer von HERNANDO CORTEZ in Köln einen großen MALUS, weil er das hier fehlende Fair Trade ausdrücklich das Fair Trade Lable als unrelevant bzw. als Vortäuschung bezeichntete, die soziale Vertrags-Bezahlung als Ausbeutungsrelationen nur vertusche.

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Der Schokoladentester Georg Bernardini erwähnt den Vorgänger dieser Toscano Brown 32% auf Seite 166. Bernardini findet das angegebene Aromaprofil für milde, angenehm milchige, nicht zu süße und elegante Schokolade und gibt auch für andere Sorten von AMEDEI drei-vier von sechs Kakaobohnen.

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Ich möchte noch anmerken, wenn die Fragen nach ÖKO-SIEGEL, FAIR-TRADE und so weiter gestellt werden.

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Wer hohe Qualität inhibieren und genießen will, muss nicht nur viel zahlen, sondern er muss Wissen und Erfahrung haben, um letztlich selbst zu beurteilen, ob ein Einzelhändler und ein Chocolatier echt, gut und anständig arbeiten. Denn oft bzw. meist fehlen den Produkten die prominenten Lables der E U oder von namhaften selbsternannten NGO-Gütesiegel-Beschützer.

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Bei AMEDEI fehlen die Bio-, nichtgenmanipuliert und Fair Trade-Lables.

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Das Problem für kleine Qualitätshersteller ist, dass diese angeblichen Qualitätslabels für industrielle Produzenten die große standardisierte Stückzahlen herstellen – wo also tonnenweise braune Zuckerfett-Massen aus Fließbändern kommen, die an sich nicht hochwertig sind und hart ausbeuterisch, von der Plantage bis zum Sortimenter im Discount, entstehen.

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Eine internationale Qualitäts-Marke wie AMEDEI hier, hat kein Fair-Trade-Lable, weil hier die Spielräume in Gewinnmargen umgesetzt werden, ohne dass die Kakaobauern, Handel und Transport oder die Qualität selbst, maximiert entgolten wären.

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Klebt die Probe beim Testbeißen?

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Schoki-Test mit Rapunzel DUNKLE VOLLMLCH SCHOKOLADE 46% Kakao

Mai 7, 2019

Lichtgeschwindigkeit 9190

am Mittwoch, den 8. Mai 2019

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Dietmar Moews meint:

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Ich erhielt heute deinen beleidigenden Brief.

Deine Nachschnüffeleien kränken mich tief

Und erstens ist Tay-Fi kein Frauenzimmer,

Dann zweitens treiben es andere viel schlimmer,

Und drittens hab‘ ich – parteilos betrachtet –

Zwar mit ihr in einem gemeinsamen Zimmer

Im Grand Hotel Discrétion übernachtet,

Doch war überhaupt nur dies Zimmer noch frei,

Und wie die Betten zueinander standen

(Vergleiche die kleine Skizze anbei)

Ist gar kein Grund zu Verdächten vorhanden.-

Im übrigen weißt du: ich liebe dich sehr.

So lange von dir getrennt zu sein,

Erträgt aber niemand. Ich bin doch kein Stein,

Und ich brauche – ganz schroff gesagt: mehr Verkehr.

Alle Männer, auch Frauen ganz nebenher

Gesagt, alle Völker brauchen dasselbe!

Und diese blöde, luetische, gelbe

Chinesin kommt ernstlich doch nicht in Betracht.

Wir haben uns halt mal per Zufall gefunden

Und ein paar anregende Stunden verbracht.

Man kann doch nicht ewig die ausgeschwätzte

Gleiche Gesellschaft und Gegend erleben.“

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(Joachim Ringelnatz 1883-1934; „Hong-Kong)

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HIER: Zweiter Test dieser RAPUNZEL Sortenbezeichnung von heute bestätigt das sehr gute Testergebnis von Januar 2016. Der 100 Gramm-Preis stieg von 220 auf 230 Euro-Cent.

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Ich probierte eine sogenannte ORIGINAL SCHWEIZER SCHOKOLADENQUALITÄT RAPUNZEL DUNKLE VOLLMLCH SCHOKOLADE 46% Kakao, vertrieben durch RAPUNZEL Naturkost 87764 Legau Deutschland, genannt RAPUNZEL Chocolat au lait 46% de Cacao issu de l’agriculture biologique.

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Kurz vorab: Diese dunklere Vollmilch-Schokolade schmeckt wirklich PRIMA. Genau, wie man sich als Kind eine Vollmilchschokolade vorstellt. Der Kakao stammt angeblich aus der Dominikanischen Republik. Sie ist mit 2,30 EURO preisgünstig. Sie riecht volumig, ist allerdings hochsüß, knackt enorm mit hellem Knall, bricht sauber, ja, sie knackt noch beim Kauen im Mund, hat einen wundervollen Nachgeschmack und wird als ein Spitzenprodukt herausgehoben empfohlen.

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Die Geschichte der Firma Rapunzel liest sich etwa so:

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RAPUNZEL – Bio-Schokolade

Die Erste Bio-Schokolade weltweit!

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Wussten Sie, dass Rapunzel die erste Bio-Schokolade auf den Markt gebracht hat? Joseph Wilhelm, der Gründer von Rapunzel, musste dazu eine weite Reise unternehmen. Bis nach Bolivien, wo er den ersten HAND IN HAND-Partner El Ceibo fand.

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Angefangen mit Kakaobohnen aus Bolivien und Rapadura-Vollzucker aus Brasilien legte Joseph Wilhelm den Grundstein für weitere Partnerschaften. Durch den fairen Preis sowie einer zusätzlichen HAND IN HAND-Prämie war und ist es den Partnern möglich, ihre Bauern und Mitarbeiter fair zu entlohnen, die Arbeitsbedingungen zu verbessern und in Weiterbildungsmaßnahmen für die Kakaobauern zu investieren.

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Als alle erforderlichen Zutaten in bester Bio-Qualität gefunden waren, begann die Suche nach einem Partner, der sich mit den Produkten von Schokolade auskannte und der sich auf das Abenteuer einließ, Bio-Schokolade herzustellen.

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Zusammen mit dem Schweizer Traditionsunternehmen Maestrani gelang es Rapunzel schließlich im Jahre 1987 die erste Bio-Schokolade aus fairem Handel auf den Markt zu bringen.

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Das bedeutet für Sie heute

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Unvergleichlicher Schokoladengenuss aus ökologischen Zutaten und fairem Handel, hergestellt nach Schweizer Herstellungstradition.“

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http://www.rapunzel.de

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Für mich als Schokoladen-Liebhaber ist eine Schokolade, die nicht zu hell, aber nicht ganz dunkel ist und Milch-Schokolade heißt, das Schönste von der Welt. Auf diese Schokolade trifft das zu. Sie ist vom Kakaogehalt als Schokolade nicht zu dunkel. Und die hat einen leicht an Kolonialwarenladen erinnernden Anfangsgeschmack und einen idealen kakaoigen Haupt- und Nachgeschmack. Man kaut sie locker weg, ohne auf ein Schleimen zu warten Die frischgeöffnete Packung duftet stark nach Kakao. Wenig Fett, gar nicht zu süß. Das macht die Rohrzucker-Süße. Sie ist mit 2 EURO 30 für 100 Gramm im VITA VERDE auf der Mainzer Straße in Köln-Südstadt, ein echter Knüller. Zwar firmiert RAPUNZEL auch mit BIO-Lable, Hand in Hand Fair Trade und ist Bean to Bar, mit Bourbon Vanille und kein Soja-Lecithin.

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Die klassische 100 gr. Tafelpackung im Kobalt-Dunkelblau mit komplementär-leuchtender figürlicher Vignette sowie gelber und weißer Schrift, grünem Lable und zwei Schoki-Foto-Repros lebensgroß. Das flache Standard-Format aus mattem, die Schokoladepackung in einem schäbigen Plastikfilm vakuumeingeschweißten Plastik-Einschlagpapier, die Schokoladentafel als ein großteilig abgesetztes Bruchkanten-Relief in drei Reihen oben, darauf je in feiner Schreibschrift eingeritzt das Wort Rapunzel sowie einer Kakaobohnenzeichnung. Die Unterseite ist glatt, dunkelbraun matt. Die Konsistenz ist völlig homogen, nicht superlativ fein. Man knackt und kaut angenehm knackig und es gibt angenehm keinen Schleim im Schlund beim Schlucken. Aufdruck anfang Mai 2019 im Laden: haltbar laut Kennzeichnung mindestens bis: „05/20“

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Innen steht noch was fürs Leseauge in leserunfreundlichem zu kleinen Schriftgrad und das Außenpapier enthält die Kakao-Rapunzelgeschichte in hellgrauer leserunfreundlich kleiner Schrift:

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RAPUNZEL gibt auf dieser VOLLMILCH folgende Zutaten auf der Rückseite der äußeren Papphülle in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch mit dem größten Anteil beginnend, mit:

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Dunkle Vollmilch-Schokolade mit 46%. ZUTATEN: Zucker (Vollrohrzucker, Rohrzucker), Kakaomasse, Vollmilchpulver 19% Kakaobutter, Bourbon Vanille, Kakao: 46% mindestens; 100% aus kontrolliert biologischem Anbau. Verwendete Zuckersorte: Cristallino Rohzucker.

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Eine Nährwertinformation und Tabelle bietet RAPUNZEL auch auf der Packungsrückseite PRO 100g hier 2019 und rechts zum Vergleich 2016:

Energie 2353kj /566 kcal      –            2355 kj / 566 kcal

Fett 39 g

davon gesättigte Fettsäuren 24 g

Kohlenhydrate 43 g    —  45 g

davon Zucker 41 g

Ballaststoffe 4,8 g     —   5,1 g

Eiweiß 8,4 g      —–   8,1 g

Salz 1,8 g         —–   0,2 g

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EMPFEHLUNG: Der Tester empfiehlt diese RAPUNZEL 46% Kakao Dunkel-Vollmilch-Schokolade. Sie schmeckt außerordentlich gut, zu zuckersüß und ist preisgünstig, BIO und Fair-Trade sprechen dafür, dass auch die „Bio-Umstände“ zulassen, was Gutes herzustellen und abzuliefern.

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FAZIT:

Ich gebe doch hier mindestens FÜNF Kakaobohnen von SECHS. Die Qualität wurde seit 2016, jetzt, 2019, bei geringen Dosierungsänderungen der Zutaten, gehalten. Der pure Kakaogeschmack ist beispielhaft gut. Der Geruch auch.

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Georg Bernardini, erwähnt RAPUNZEL weder im Einzeltest noch überhaupt – er neigt eher zu Design-Gemisch.

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Schoki Test mit CHOCOLAT BONNAT CACAO CUSCO „Pérou“ dunkle Schokolade 75% Cacao

April 10, 2019

Lichtgeschwindigkeit 9117

am Donnerstag, den 11. April 2019

.

Dietmar Moews meint:

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Liebe – halten die Sterne

über den Küssen Wacht -:

Meere, Eros der Ferne –

rauschen, es rauscht die Nacht,

steigt um Lager, um Lehne,

eh sich das Wort verlor,

Anadyomene

ewig aus Muscheln vor.

.

Liebe – schluchzende Stunden,

Dränge der Ewigkeit

löschen ohne viel Wunden

ein paar Monde der Zeit,

Landen – schwärmender Glaube,

Arche und Ararat

sind dem Wasser zu Raube,

das keine Grenzen hat.

.

Liebe – du gibst die Worte

weiter, die dir gesagt,

Reigen – wie sind die Orte

von Verwehtem durchjagt,

Tausch – und die Stunden wandern,

die Flammen wenden sich,

ich sterbe für einen andern

und du für mich.“

.

(Gottfried Benn 1886-1956 ; „Liebe“ /es gibt Textvarianten)

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Ich probierte eine französische CHOCOLAT BONNAT CACAO CUSCO „Pérou“ dunkle Schokolade 75% Cacao Bean to Bar hergestellt von dem Hersteller Bonnat Chocolatier, 8, cours Sénozan – BP 48 – 38502 VOIRON (Isère) cedex FRANCE.

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Kurz vorab: Diese Schokolade ist ungewöhnlich gut. Sie ist mit 6,90 EURO für 100 Gramm kostspielig. Sie ist pur und superlativ, knackt hervorragend klar, sauber, gut, hat superlativ feinste Qualität, ist vollkommen kakaoschmackhaft, herauszuheben optimal (also nicht zu) süß, und relativ fett – ohne weitere Aromen: einfach begeisternd toll. Diese Schokolade riecht, wie es besser nicht geht.

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Das Unternehmen wurde im Jahr 1884 von Félix Bonnat in Voiron gegründet. Bekannt geworden ist Bonnat durch sein Konfekt, besonders den „Pavés de Voiron“ (Pflastersteine aus Voiron), die schon im Jahr 1919 lange Reisen bis in die französischen Kolonien in Afrika, Indochina und Asien unternahm. … den Einsatz von Lecithin in Schokoladenprodukten lehnt er ab und scheut bei diesem Thema auch keine Konfrontation… Bonnat hat sich auf reine Ursprungsschokoladen spezialisiert … Zit. nach Georg Bernhardini „Der Schokoladentester“ Seite 197.

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Bonnat gibt normaler Weise Sorten, Herkunftländer und Anbauregionen an – hier heißt es: „amazonienne du Pérou“.

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Diese Sorte von Bonnat Chocolatier ist eine „Bean to Bar“ gefertigte Hochqualität. Der französische Hersteller wird bei Georg Bernardini in seinem Schokoladen-Almanach „Der Schokoladentester“ vorgestellt, und erhielt fünf von sechs möglichen Kakaobohnen – das ist superlativ und setzt BONNAT an die achte Stelle von allen getesteten Schokoladen. Bei Dr. Moews steht Bonnat eigentlich an erster Stelle, wie auch die ungaublich gute Willie’s Cacao, der Chocolatier Georg Bernardini sowie einer bestimmten Zotter, – alle Bean to Bar, vielleicht noch einer bestimmten industriellen Feodora ganz vorne.

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http://www.bonnat-chocolatier.com

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Ein schöner grünlackierter Papierumschlag mit schwarzen Schrifttypen und das Label gold CHOCOLAT BONNAT VOIRON. Ausgepackt findet sich die Tafel in außen silbrig-metallisiertes beschichtetes innen schlichtweißes Papier, sinnvoll und damit auch noch mal gut erneut zu verschließen.

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Die Texte auf der Rückseite bieten keine detailierten Bestandtteile und Nährwerte-Tabellen, lediglich:

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Ingrédients; cacao 75% – sucre 25,9% (Französisch + Deutsch): Kakaomasse, Kakaobutter, Zucker:

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analyses nutrionnelles pour 100 grammes:

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Energie: 603 Kcal / 2501 kj

Fett: 46 g

gesättigte Fettsäure: 29,65 g

Kohlenhydrate: 42,6 g

davon Zucker: 25,9 g

Eiweiß: 8,8 g

Salz: 0,01 g

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Es heißt da: „faites étape chez BONNAT – MAITRE CHOCOLATIER … vous y degusterez une gamme de spécialités unique en France … 100 grammes Pur beurre de cacao.“

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Der Kaufpreis liegt mit 6 Euro 90 für 100 Gramm hoch und ist doch für ein superlatives Schokoladenerlebnis preisgünstig. Köln – die schöne Stadt – wo man sowas bei Hernando Cortez kaufen kann. Aufmachung und Verpackung sind passend. Die innere Chrompapier-Aufmachung ist nicht so schön wie feine Silberfolie wäre. Das macht ordentlich Abfall als Verpackung.

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EMPFEHLUNG: Der Tester empfiehlt diese Schokolade allein wegen der einzigartigen Feinheit und der Kakaowürzigkeit herausgehoben:

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Dietmar Moews gibt der CHOCOLAT BONNAT CACAO CUSCO „Pérou“ dunkle Schokolade 75% Cacao Bean to Bar, beim Test am 10. April 2019, SECHS von SECHS Punkten.

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Hiermit lernt der Mensch, was qualitativ überhaupt möglich ist. KEINE Zusatzaromen, nichts KÜNSTLICHES, hoher Kakaogehalt, dezenter Zucker-Anteil. Georg Bernhardini hat es in seiner Empfehlung kernig getroffen!

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Georg Bernardini der Schokoladentester erwähnt diese BONNAT in seinem neuen Schokoladentester-Buch 2015 zwar nicht im Einzeltest, aber gibt den von ihm getesteten Schokoladen 6 von 6 Kakaobohnen.

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Bernardinis Fazit (gekürzt): „Die Qualität der Bonnat-Produkte hat mich überzeugt… kann nun bereits über mehrere Jahrzehnte überzeugen … Weltklasse-Niveau .. Aufgrund der Vielfalt und der gleichbleibenden Qualität und dem sehr intensiven Engagement in den Ursprungsländern vergebe ich dem Unternehmen jedoch die Höchstwertung von sechs Kakaobohnen.“

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Schoki-Test mit zotter Ostergenussparade Extradunkle Milchschokolade 60% Kakao gefüllt mit Nüssen

April 9, 2019

Lichtgeschwindigkeit 9112

am Mittwoch, den 10. April 2019

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Dietmar Moews meint:

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Wenn die Schokolade keimt,

Wenn nach langem Druck bei Dichterlingen

„Glockenklingen“ sich auf „Lenzeschwingen“

Endlich reimt

Und der Osterhase hinten auch schon preßt,

Dann kommt bald das Osterfest.“

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(Joachim Ringelnatz 1883-1934; „Ostergedicht“)

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Ich probierte vom österreichischen Spitzen-Süßtafel-Hersteller zotter BEAN TO BAR, Ostergenussparade Extradunkle Milchschokolade 60% Kakao gefüllt mit Nüssen, 70 Gramm Gewicht in einem Streifen: pure Milchschokolade, mit einer besonderen Nougatfüllung, hergestellt in Österreich bei Zotter Schokoladen Manufaktur GmbH, Bergl 56, A-Riegerburg.

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Diese Sorte Ostergenussparade Extradunkle Milchschokolade 60% Kakao gefüllt mit Nüssen genannt, ist eine eher seltene, nämlich mit 60 Prozent Kakaogehalt in der dunklen Vollmilchschokoladenhülle, mit Rohrohrzucker und 66% Nougat (aus 20 Prozent Haselnüsse, 5% Mandeln, 5% Cashewkerne, Kardamom, Zimt, Vanileschotenpulver, Butter, Emulgator Sojalecithin, Steinsalz Sternanis).

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www.zotter.at

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Kurz vorab: Die zotter 70 Gramm, mit dem Kunstnamen „Ostergenussparade Extradunkle Milchschokolade 60% Kakao gefüllt mit Nüssen“ ist eine derjenigen zotter-Schokoladen, mit der sich zotter den herausragenden Hochqualitätsrang verdient. Die Schokolade wird als BEAN TO BAR akklamiert. Mit 3 Euro 49 für 70 Gramm ist dieses Zottergemisch kostspielig. Was Besseres kann man sich aber unter dem Begriff „Milch-Schokolade“ nur ganz ausnahmsweise vorstellen, selten, dass der Kakaoanteil höher wäre, und der Milchanteil mehr oder weniger Fett enthielte. Sie ist jedenfalls kostbar fein, sie ist in der Komposition, eine Süßigkeit zu Ostern, Fett und Zucker, doch auch Kakaogenuss, aber mit 0,21 g /100 durchaus salzhaltig.

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Alle zotter-Produkte sind für Verbraucher, die auf Bio- und Fair-Trade Wert legen, empfehlenswert und die handgeschöpfte Schokoladen in Betracht ziehen und die gerne teuere Schokoladen mit verschiedenen teils exotischen Zutaten mögen.

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Dietmar Moews lehnt sein Liebhaber-Werturteil zu zotter nicht an den Fachmann Bernardini an. Da der Produzent ZOTTER ständig seine Produkte modifiziert – nicht nur die Werbetexte auf den Packungen – können Kakaosorten und Herkunft der Kaufpackung nicht entnommen werden, wird da auch geröstet? conchiert? gerührt, gemahlen – welche Dauer solcher Arbeitsschritte?

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Georg Bernardini schreibt zu Zotter:

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Josef Zotter ist gelernter Koch und Konditor. Bis 1987 war er sowohl im Inland als auch im Ausland tätig. Von 1987 bis 1999 führte er eine Konditorei mit vier Filialen, mit der er im Jahr 1996 Insolvenz beantragen musste. Aus dieser Insolvenz heraus hat sich Josef Zotter in beeindruckender Weise eine neue Existenz aufgebaut… Schon damals waren alle seine Produkte Fair-Trade-zertifiziert. Mit dem Bau seiner neuen Schokoladenproduktion im Jahr 2007 stieg er komplett auf Bio um. Zur Krönung produziert Zotter seither alle seine Schokoladen von der Bohne weg … ist wohl das einzige Unternehmen, das ausschließlich in Bio- und Fair-Trade-Qualität produziert… Das Jahr 2011 war einmal mehr ein besonderes zotter-Jahr …eröffnete seinen 27 Hektar großen Essbaren Tiergarten mit Attraktionen wie Schoko-Melkmaschinen, Bauerngolf, oder einem Streichelzoo. Dazu kann man artgerechte Speisen von den Tierbewohnern genießen und auch Picknicken.“

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Empfehlung / Bernardini:

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…Zotter ist „Bean to Bar“ hergestellt, trägt die Bezeichnungen „Bio und Fair“ „organic and fair“ und „fair for life“ – ja was denn sonst? Der Hersteller zotter wird bei Georg Bernardini in seinem Schokoladen-Almanach „Der Schokoladentester“ vorgestellt und mit maximaler Einschätzung ausgezeichnet: SECHS von SECHS KAKAOBOHNEN – diese Sorte hat Bernardini nicht besonders vorgestellt und getestet….“

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Für Dr. Dietmar Moews als Schokoladen-Liebhaber ist eine Schokolade, die nicht so dunkel ist, das Schönste. Dieses 70 Gramm Extradunkle Milchschokolade-Täfelchen mit 60% Kakao sehr dunkel und gehört zum Besten, was der Tester als Schokolade kennt. Dankenswerter Weise wurde auch Kuhgeruch und Kuhmilch-Eigengeschmack vermieden. Hier ist der Duft sehr schokoladig, kernig, auch weil relativ viel Kakao im Spiel ist. Da kommen durch die nougatähnliche Füllung allerdings geradezu orientalische sonstige Geschmacksaspekte hinein, Rohrohrzucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Cashewkerne, Vollrohrzucker, Emulgator Sojalecithin, ein hoher Fettgehalt und 0,21 Gramm Salz. Man muss das körnige Nüssegemisch kauen, es ist mehr ein genüssliches Schmelzen und Zergehen. Das ist nicht unangenehm. Man kann die 70 Gramm so wegessen und inhibiert eine echte Kalorienbombe mit 621 kcal.

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Sie ist uneeingeschränkt, wohlverstanden, als PUR zu nennen. Denn Zotter verwendet keine künstlichen Chemikalien, keine genmanipulierten Rohstoffe, emulgiert aber mit Sojalecithin, was vermutlich auf den Wassergehalt der Zutaten bezogen wird.

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Das Abbrechen der Bissen, die Knacken, Abbrechen, das ganz leichte feine Knacken, von der schlichten Tafel, die nicht an den Fingern bereits schmilzt und klebt, ist gut. Man kaut sie weniger als man sie schmelzen lässt. Der Kakaogeschmack macht aus dieser dunklen Milch-Schokolade etwas Kostbares, aber auf gewöhnliche Schokolade bezogen, etwas Schiefes. Mit dem „Verfallsdatum“ 18.06. 2019 war diese Testpackung frisch, nicht matt.

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Ein farbig reizendes grün-gelb, grün-grundiertes Feld mit einem Osterhasen inmitten weißer Hühner und Osterei als Wimmelbild einer „Ostergenussparade“, die glanzgoldenen zotter-Buchstaben. Dazu seitlich die geschützten Werbetexte für „BIO UND FAIR und sowie ORGANIC AND FAIR und BEAN-TO-BAR sowie handgeschöpft, rückseitig eine gelbfarbene Leiste und ein weißer Spiegel mit den Kleinschrifttexten über Inhalte und Nährwerte. Alles in deutscher Sprache, die Zutaten.

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Die Aufklapppackung ist mit sinnvollen Werbeslogans betextet, z. B. das Crescendo der Nussaromen … und hier jetzt Lyrik, Josef Zotter rezitiert Joachim Ringelnatz: Ostergedicht.

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Die Dunkle Milchschokolade besteht aus Zucker, aus Kakaomasse, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Vanilleschotenpulver, dazu das Nuss-Crescendo.

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Die Nährwerttabelle per 100 Gramm Deutsch/Englisch lauten:

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Energie 621 kcal / 2578 kj

Fett 46 g

davon gesättigte Fettsäuren 19 g

Kohlenhydrate 36 g

davon Zucker 32 g

Eiweiß 11 g

Salz 0,21 g

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Ausgepackt findet sich die 70 gr Kakaofetttafel eingeschlagen in außen goldmetallisiertem Innenpapier als Dauerkonserve, bestens haltbar bis 12.05.2019 – jetzt im Juli sehr gut.

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Ich möchte noch anmerken, wenn die Fragen nach ÖKO-SIEGEL, FAIR-TRADE und so weiter gestellt werden, die zotter vorbildlich bietet.

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Wer hohe Qualität inhibieren und genießen will, muss nicht nur viel zahlen, sondern er muss Wissen und Erfahrung haben, um letztlich selbst zu beurteilen, ob ein Einzelhändler und ein Chocolatier echt, gut und anständig arbeiten. Denn oft bzw. meist fehlen den Produkten die prominenten Lables der E U oder von namhaften selbsternannten NGO-Gütesiegel-Beschützer.

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Das Problem für kleine Qualitätshersteller ist, dass diese angeblichen Qualitätslabels für industrielle Produzenten, die große standardisierte Stückzahlen herstellen, gemacht sind. – Wo also tonnenweise braune Zuckerfett-Massen aus Fließbändern kommen, die an sich nicht hochwertig sind und hart ausbeuterisch, von der Plantage bis zum Sortimenter im Discount, entstehen, sind diese Lables gefordert.

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Eine internationale Marke wie zotter hier, dient dem Kundenanspruch, informiert zu werden – bis auf das Anbaugebiet –  vorbildlich.

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zotter hat ein Fair-Trade-Lable, weil hier die Spielräume in Gewinnmargen für die Kakaobauern, Handel und Transport oder die Qualität selbst, maximiert entgolten wären.

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EMPFEHLUNG: Der Tester empfiehlt diese Extradunkle MILCH-Schokolade 60%-Tafel zotter „Ostergenussparade“ – fein, süß gezuckert und hochwertig zwar, die vermutlich gelungen ist.

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FAZIT Dr. Dietmar Moews: Mit VIER von SECHS KAKAOBOHNEN, als BEAn to BAR – nun ja – weil sie mit Sojalecithin emulgiert ist, aber etwa aufgrund des ungewöhnlich hohem Fettgehalt und in der bunten Würzung der Füllung etwas schleimt, auch weil sie sehr kostspielig ist, erhält sie nur VIER von SECHS – und damit ist sie nicht die bestbewertete zotter bislang in den LICHTGESCHWINDIGKEIT Schoki-Tests.

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Schoki-Test mit GEPA GRAND CHOCOLAT Cardamon Bio Vollmilchschokolade 38% Kakao

April 8, 2019

Lichtgeschwindigkeit 9109

am Dienstag, den 9. April 2019

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Dietmar Moews meint:

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Sie schreiten mit hartem Eisengesichte

Mit Augen hart wie Stein

Und einer Stirne marmorfein

Durch die Geschichte

(…)

Sie kämpfen ehrlich auf Männerart

Und vernichten sie auch manch‘ Menschen roh –

Sie läutern der Menschheit Sein.“

.

(Bertold Brecht 1998-1956; ca. 1915 „Die Gewaltigen“, Sonett):

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Ich probierte eine deutsche GEPA GRAND CHOCOLAT Cardamon Bio Vollmilchschokolade 38% Kakao aus der Dominikanischen Republik und Sao Tomé, stark auf CARDAMOM eingestellt und angeblich Bean to Bar hergestellt, der Hersteller wird aber nicht offenbart. Es heißt immer wieder GEPA – The Fair Trade Company – also vom fairen Handel und zwar auch „FAIR-HANDELS-ANTEIL 99,5% sowie von Zutaten aus kontrolliert ökologischem Anbau. Nach internationalen Fairen Handel Kleinbauern der Kooperative CECAQ-11. Handelskriterien sind unabhängig zertifiziert: GEPA-Weg 1, 42327 Wuppertal- aber, GEPA nennt nicht den Hersteller und den Herstellungsort.

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http://www.gepa.de

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Kurz vorab: Diese Bio Vollmilchschokolade ist durchaus eine Designer-Besonderheit, nicht sehr fett und angemessen süß. Sie ist mit 2,49 EURO im GEPA-Direktvertrieb für 100 Gramm nicht zu teuer. Dabei führt GEPA diese „CARDAMOM“ als „FAIRTRADE“. Ich möchte es mal in der versöhnlichen Gestimmtheit so ausdrücken: Diese GEPA ist nicht einfach fetter Zucker, kurz, sie besteht zwar fast zur Hälfte aus Zucker. Sie knackt bei Zimmertemperatur sauber und schönklanglich. Der klare Abbiss schleimt nicht, sondern ist durchaus fein –. Wer den alles überdröhnenden CARDAMOM-Effekt nicht mag, muss hier aussteigen (ähnlich Currypulver oder Muskatnuss). Woher und welche Sorte Cardamom verarbeitet wurde, wird nicht angegeben. Der Vanille-Akzent geht im Cardamom unter. Wer es haben will, bekommt es. 0,24 Gramm Salz sind nicht übertrieben heftig.

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Die GEPA (Gesellschaft zur Förderung der Partnerschaft mit der Dritten Welt mbH) wurde am 14. Mai 1975 als „wirtschaftlicher Arm“ der Bewegung des A3WH e. V., des Kirchlichen Entwicklungsdiensts (KED), Miseror und der neu gegründeten Arbeitsgemeinschaft der Dritte Welt Läden gegründet. Die GEPA ist ein Pionier in Sachen Fairer Handel, sie arbeitet mit rund 170 Genossenschaften und Vermarktungsorganisationen in Afrika, Asien und Lateinamerika zusammen. Die Produkte sind nicht nur in Weltläden und Aktionsgruppen, sondern auch in Supermärkten, Bio- und Naturkostläden, Firmenkantinen und Bildungsstätten erhältlich. Die GEPA betreibt auch einen eigenen Online-Shop.“ (zitiert nach „SCHOKOLADE – DAS STANDARDWERK“, Bernardini 2015, Seite 399)

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Für mich als Schokoladen-Liebhaber ist eine Schokolade, die nicht zu hell, aber nicht ganz dunkel ist und Milch-Schokolade heißt, das Schönste von der Welt. Diese Bio-Vollmilchschokolade aus dem GEPA-HANDEL ist dem Tester an sich angenehm – hat aber eine etwas unsensible Überwürzung mit Kardamom. Der Inhalt der 100 g Packung wirkt zwar frisch, ist aber wie eine Vollkonserve datiert (mindestens bis 03. 2020 haltbar). Diese Datierung ist nicht besonders fair. Der Kunde kann nicht sehen, wann diese Lieferung gemacht wurde – nicht nur bis wann mutmaßliche Mindesthaltbarkeit erwartet werden dürfte. Das gefällt nicht. Man schmeckt den KAKAO, der nicht wirklich fein ist, auch nicht fruchtig sondern vielmehr vom Zucker und Kardamom dominiert wird – das hat wenig Sinn, denn es ist zu viel.

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Die klassische 100 gr. Tafelpackung enthält die Süßstofftafel mit einem großquadratischen Bruchkanten-Relief oben. Die Unterseite ist glatt. Die Konsistenz und der Schmelz sind mittlerer Feinheit. Die Schokoladenmasse hat eine etwas körnige Konsistenz, die ein Durchkauen verlangt, was aber angenehm ist. So ein Abbiss löst sich leicht auf und die Kaumasse verkleistert nicht, wie es viele Gemische auf dem Kunstmarkt an sich haben. Insgesamt dominiert die seltene komponierte aromatisierte Kardamom-Geschmacklichkeit, – Cacaobutter, Zucker und Vanille, wer hier behauptet, er könne den Charakter des verwendeten Kakaos herausschmecken, der schummelt.

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Die Aufmachung der Packung ist sehr schön dekorativ mit einem braun-weißem gleichförmigen Teppichmuster und ein Drittel braungrundig für die etwas schrägen Texte: GRAND CHOCOLAT – CARDAMOM in Goldschrift sowie Bio Vollmilchschokolade. Dadrüber das GEPA-Label mit einer Clotoide mit “ The Fair Trade Company“. Rückseite ist in der brauen Farbe mit weißen Kleinschriften sowie diversen Labels, EU-Norm u.a.

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Auf der Rückseite dieser GEPA steht zum FAIR-HANDELSANTEIL:

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Bio

Vegetarisch

von der Bohne bis zur Tafel

Nur reine Kakaobutter als Pflanzenfett

Verzicht auf Sojalecithin

Ohne Gentechnik

Innenwickel überwiegend nachwachsende Rohstoffe

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Ferner: Nährwertangaben pro 100 g (durchschnittlich)

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Brennwert 2.392 kj / 574 kcal

Fett 38,6g

davon gesättigte Fettsäuren 24,2 g

Kohlenhydrate 47,1 g

davon Zucker 45,1 g

Eiweiß 8,3 g

Salz 0,24 g

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Die Aufmachung hat bei dieser Sorte einer 100 Gramm Tafelschokolade von GEPA eine sehr attraktive, flache, nicht wiederverschließbare Pappschachtel-Verpackung eines luftdicht in eine fürchterliche Klarsicht-Cellufanhülle verpackten Dauer-Lebensmittels.

 

– Konservierungsstoffe? – haltbar laut Kennzeichnung mindestens bis: März 2020.

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EMPFEHLUNG: Der Tester empfiehlt diese Schokolade durchaus probeweise – sie ist ziemlich süß, aber geschmacklich nicht auf Kakao, sondern sehr stark auf das KARDAMOM eingestellt.

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FAZIT: Ich gebe zu dieser Testpackung ZWEI von SECHS KARDAMOM-Samenkörnern – immerhin ist sie den Angaben zufolge „Fair“, doch fair gehandelt fehlen Herstellungsort und „fair hergestellt“ usw.

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SELTEN liege ich in meinem Testurteil so abweichend, wie hier, zu Georg Bernardini.

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Ich würde keineswegs drei von sechs Kakaobohnen geben, wie er – vielmehr eher eines von sechs Currywürsten. Und für diese 100 Gramm sind auch 2,49 Euro viel Geld.

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Auch der christ-kirchliche Bezug der GEPA zur „FAIR-TRADE“- und „Dritte-Welt“-Läden kommt irgendwie fadenscheinig daher, wenn man nicht erfährt, wer, wo herstellt. Und wenn Prozentzahlen für „BIO“ bzw. die Wortwahl teils das rechtsgültig-verbindliche „natürlich“ vermeidet.

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ACHTUNG: Diese GEPA ist angeblich BIO! Diese GEPA ist Fair Trade.

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Die Kennzeichnung BIO erlaubt unter Umständen die anteilige Verwendung mit genmanipulierten und agrachemikalisch optimierten Rohstoffen, kann also mit entsprechenden Kakaobohnen, der Kakaobutter und Zucker, zu tun zu haben.

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Mit der Kennzeichnung FAIR TRADE haben wir es mit einem sozialverträglichen Handelsprodukt zu tun. Zur Herstellung wird NICHTS mitgeteilt: Leider NEIN.

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Georg Bernardini der Schokoladentester erwähnt diese GEPA in seinem Schokoladentester-Buch im Einzeltest nicht. Er gibt den von ihm getesteten GEPA-Schokoladen 3 von 6 Kakaobohnen.

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Aus BERNARDINIS Fazit:

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…GEPA .. mehr Konsumgüter, als um Luxusprodukte … die Süße bei fast allen Schokoladen zu dominant .. Alles in allem geht die Qualität durchaus in Ordnung – vor allem, wenn man den doch sehr günstigen Preis einbezieht.“

 

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