NY Schoki ab Morgen bei Morris-Jumel Mansion in Washington Heights

Lichtgeschwindigkeit 7158

Vom Donnerstag, 23. Februar 2017

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Dietmar Moews meint:

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Den Stil verbessern – das heißt den Gedanken verbessern und gar nichts weiter! – Wer das nicht sofort zugibt, ist auch nie davon zu überzeigen“

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(Friedrich Nietzsche 1844-1900)

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THE NEW YORK TIMES.com bringt am 22, Februar 2017 neben dem DONALD DISSING noch eine SCHOKOLADEN-THEMA:

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Eine Schokoladen-Ausstellung und Geschmacks-Proben werden morgen eröffnet (Taste for Chocolate exhibition, which opens tomorrow at the Morris-Jumel Mansion in Washington Heights.)

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nytimes am 22. Februar 2017

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Good morning on this numbing Thursday.

Another Valentine’s Day has come and gone, but chocolate’s not going anywhere: It has been part of New York City’s recipe for more than 300 years.

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It’s always in season, and you don’t need a holiday to enjoy it,” said Michael Laiskonis, the former executive pastry chef at the highly rated Le Bernardin, who, in 2015, opened the bean-to-bar Chocolate Lab for confectionary research at the Institute of Culinary Education.

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Mr. Laiskonis has been sifting through civil records, centuries-old cookbooks, dated directories and advertisements to reconstruct the history of Chocolate in our city.

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Here’s a taste of what he has found, so far:

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While chocolate can be traced to 16th-century Aztec culture and then to Europe, long before it arrived here, Mr. Laiskonis discovered through ship manifests that by the early 1700s, colonial New York had become a major trade hub for cocoa coming up from South America and the Caribbean.

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Today you can go to any drugstore and buy a bar of chocolate,” he said. “But in the lens of the 1700s, it was absorbed into daily life here as this exotic thing.”

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Chocolate then was not the chocolate we know now; in those days, it was enjoyed in drinking form, often at breakfast.

By the late 1600s and early 1700s, it was a beverage on par with coffee or tea, served in cafes,” Mr. Laiskonis explained. “In this stage, with fairly primitive machinery, cocoa beans were roasted, peeled, ground and then molded into cakes. And then those would be grated into hot water.”

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It wasn’t until the middle of the 19th century, thanks to the machinery of the industrial revolution, that New York saw the chocolate beverage evolve into the chocolate bar.

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That’s when “the technology allowed for adding additional cocoa butter, the fat that’s in the cocoa bean, giving us the fine texture and smooth candy bars as we know them.”

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And around the time of the Civil War, according to Mr. Laiskonis, American cooks began using cocoa powder or chocolate in desserts and pastries.

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With the craft-chocolate movement of the past decade, which emphasizes enjoying the flavors of the cocoa bean in its purest possible form, “chocolate has become akin to drinking fine wine,” Mr. Laiskonis said. “The taste for subtle flavors in chocolate is developing.”

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You can learn more (and indulge your sweet tooth) at the Taste for Chocolate exhibition, which opens tomorrow at the Morris-Jumel Mansion in Washington Heights.

 

Mr. Laiskonis also aking a tour of Cacao Prieto a contemporary bean-to-bar chocolate factory in Red Hook, Brooklyn, or signing up for a Chocolate-making class at the Chocolate Lab.

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Dietmar Moews meint: Aus der neuen US-“Bean to Bar“-Generation wurden in der LICHTGESCHWINDIGKEIT bereits einige SCHOKI-Proben getestet – man darf versichert sein, dass da hervorragende Chocolatiers wirken, die nicht die überzuckerten Fettbomben der Peanutbutter oder Bars, Industrie-Fudges fortsetzen.

 

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FINE E COMPATTO

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